INTRODUCCIÓN


En esta página,la cual considero educativa,deseo exponer las imágenes que yo hago y mis pasos,así como la forma de hacerlos,sin tener que recurrir a grandes desembolsos económicos,sólo reciclando cosas que tenemos por casa.No pretendo que seamos Mc Gyver,sólo que sepamos construir arte con objetos inimaginables.Lo principal de todo será tener una gran imaginación,pero si no es así,no hay que desesperarse,ya que si falla la imaginación,podemos recurrir a comprar las distintas piezas o apuntarse en un foro que explique paso a paso lo que nosotros deseamos hacer.Por otra parte,el modelismo cofrade no es igual que el belenismo.Aunque el segundo es también la primera etapa de la vida de Jesús,las Hermandades o Cofradías,se hacen a partir de las penitencias rememorando los sufrimientos de la Pasión de Cristo,es por ello que en el caso del primero se le llama modelismo cofrade.Aquí voy a exponer,(con permiso de las personas o dueños de cada video etc...ya que sólo pretendo dar un toque educativo y enseñar al que no sabe.) con la técnica grafica y multimedia,citando webs explicativas,todo el proceso de investigación por mi parte en la red y mi experiencia propia.En primer lugar debo decir,que para tallar,tanto personas y animales,se ha de tener un gran conocimiento de anatomía de ese ser vivo que vamos a tallar,saber dibujar bien para hacer nuestros bocetos,tener pulso,conocimiento de las mezclas de coloresy ante todo,mucha paciencia,ya que al empezar no todo es de color de rosa y no pretendamos que nada más sumergirnos en el mundo del tallaje e imagineria,nos van a salir Virgenes,Cristos,etc...como un Luis Alvarez Duarte,Miguel Tapia,Miñarro,Francisco Romero Zafra,(todos grandes maestros imagineros,por cierto el último aparte de ser un gran maestro,es muy simpático,además,estos son mis imagineros preferidos)De todos modos animo a los que aman el arte del modelismo cofrade y quieren aprender más,iré dejando trucos y fotos.

SOBRE COMENTARIOS.

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A MI MUY RECORDADO MAESTRO DON PAULINO.

En memoria a mi Querido Maestro Don Paulino González Jiménez. Querido Maestro,con mayúsculas,te he podido encontrar gracias a internet,soy buena fisonomista y no olvido jamás un rostro y más el de un ángel,pero cuando te he encontrado,ya muy tarde... Eras aquel ser dulce,que me dabas clases de bellas artes,te encantaban mis dibujos,siempre me gustaba oir tus sonetos,poesías y composiciones de bellas sevillanas,salidas del "quejio " de tu alma siempre enamorada de tu Sevilla. Ahora estarás gozando entre lirios,azucenas,jazmines y azahares en tu cielo de poeta y bellezas angelicales. ¡ Allá nos veremos buen amigo,nunca te olvidaré !,porque más que maestro ,fuiste uno de mis guías y me supiste comprender. ¡ Fuiste todo sensibilidad,tronío,arte,dulzura y alegría,que hará que en el cielo se bailen tus sevillanas con la gracia de tu Andalucía...! ¡ SALVE  DON PAULINO POR SIEMPRE,TU ALUMNA QUE JAMÁS TE OLVIDÓ...! E.R.R

Cristo camino al Calvario

Cristo camino al Calvario
Paso Cristo de las tres caidas

jueves, 15 de octubre de 2009

Otras técnicas de tallaje,policromado y repujado.


Modos de tallar.
medir y ensamblar Para la escultura en madera, se usan diferentes tipos de gubias,limas y escofinas (con las cuales se rebajan en tosco las línas curvas). Las gubias son navajas en diferentes grosores y medidas, las cuales van montadas en un mango de madera.
Con estas gubias se va tallando la madera, a manera de retirar los sobrantes para que la "figura" vaya apareciendo poco a poco, es como "modelar" la madera ,pero en lugar de modelar con estiques se modela con las "gubias". Se usa también un "mazo", este puede ser de madera pesada o de hierro.


 El mazo sirve para golpear la gubia contra la madera para tallarla. Para comenzar, es de mucha ayuda tener un boceto o fotografía de referencia de lo que pretendemos hacer y el tamaño que vayamos a hacer la escultura, para de ahí guiarnos en cuanto a las proporciones.


Con la ayuda de un compás se toman las medidas de cada una de las partes del cuerpo de la figura y las trasladaremos directamente al bloque de madera ya ensamblado. Otra técnica es la de cortar una plantilla de la figura y pasarla a un tablón de madera al tamaño deseado,mi técnica,a partir del boceto es ir pintando sobre la madera e ir quitando lo que sobra.
Posteriormente, cortar la silueta con ayuda de una sierra cinta. Si no se cuenta con una, puede hacerse con una segueta o serrucho.En el caso de imágenes pequeñas,es mejor ayudarse del cúter,aunque es más laborioso,pero al menos no corremosel riesgo de cortar de más. Se deben ensamblar tantos tablones con la silueta recortada como sea necesario, hasta obtener el grosor de la figura que vayamos a necesitar. Una vez que se ha hecho esto, se comienza con el proceso del desbaste.Las esculturas en madera, normalmente se realizan en madera de cedro estufado, pero también puede hacerse en madera de pino,pero esta es menos recomendable, ya que es más dura para tallar y menos resistente a los insectos.Yo personalmente para modelismo cofrade,uso las esquinas de las cajas de frutas,ya que es material de una pieza y barato y poco y se tallan bien. El desbaste y la forja En una escultura, la técnica que usará el maestro será la de pasar las medidas del dibujo al bloque de madera, por lo que no usará plantilla, así que, a ojo forjara la silueta de la figura. Ya que ha trasladado las medidas a la madera, comenzará a "desbastar" la madera. El desbaste consiste en retirar toda la madera necesaria con la ayuda de gubias o herramienta de desbaste para obtener la silueta básica de la figura, sin ningún tipo detalle, a manera de un "boceto simplificado".
Posteriormente se irá relimpiando la figura hasta ir apareciendo la figura un poco más definida y detallada por lo que estaríamos pasando al proceso de la "forja" La forja consiste en dar más forma a cada una de las partes de la figura, en donde se definiría mejor los rasgos y pose de la escultura. En el caso de las vestimentas, se irían definiendo más los pliegues, dándoles más la sensación de tela.
En estos casos nunca debe inventarse, es mejor copiar de la realidad, como por ejemplo, modelar antes la figura en barro o plastilina y copiar de ahí. Las medidas son muy importantes para obtener una escultura proporcionada.Aunque en el caso de figuras para vestir como Cristos,Virgenes,etc...podemos hacer sólo cabeza,antebrazos y manos,pantorrillas y pies,busto y en el caso de las virgenes,una figura base en el cuerpo,como las que venden en tiendas de modelismo cofrade.







Continuaremos forjando el resto de la figura. La cabeza es muy importante, ya que es en lo que más debemos esmerarnos al igual que en las manos. Para realizar la cara, esta se divide en dos partes por en medio y en tres partes iguales de arriba hacia abajo, para ubicarlas partes de la cara en sus lugares correspondientes, de la misma manera como si fuéramos a dibujar. Posteriormente con las gubias adecuadas quitaremos madera para dar la profundidad necesaria a los ojos e ir definiendo planos y formas de una cara.
Detallado de la cabeza Seguimos con la forja de la cara. Es importante recordar que debemos cuidar mucho las proporciones de la cara,como si se tratará de un dibujo.Teniendo esto en cuenta continuaremos modelándola con ayuda de las gubias.
El perfil de la cara es muy importante en un rostro, debemos cuidar que nos queden perfectamente definidos los planos de la frente, nariz y boca, además de la barbilla. Esto dará un aspecto muy natural a la cara.



Ya definido el rostro de la escultura, continuaremos con el cabello. Este debe formarse a base de guedejos o mechones usando ciertas gubias.Para acelerar el trabajo, podemos basarnos en herramienta eléctrica, que desbastará más rápido la madera innecesaria. Primero se comienza con mechones gruesos para terminar con mechones más delgados, lo que dará un aspecto más natural al cabello. Detallado del cuerpo Luego continuaremos con el detallado del cuerpo, dandole más forma a las vestimentas,delineando los pliegues,siempre siguiendo una linea natural,podemos ayudarnos sirviéndonos de modelo,cualquier muñeco que tengamos y poniéndole unos ropajes parecidospara así tener una idea sobre pliegues y sombras. Como dar un aspecto más natural a la tela. Este puento es muy importante estudiarlo, ya que la tela no debe verse acartonada.
Los pies se trabajan aparte. se cortan, se forjan y se detallan para posteriormente unirlos a la escultura.Lo mismo se hace con los brazos de la pieza,estos también se realizan por separado,se pulen, se detallan para después pegarlos en el lugar correspondiente de la escultura. Las manos en una escultura son muy importantes, al igual que la cara, ya que es ahí donde se va la mirada de las personas a primera vista. Estos detalles deben cuidarse mucho en una pieza.Terminado de nuestra escultura:Una vez terminada,se ha de lijar y dar el tapaporos.


De todos modos no podemos olvidar que realización de una Imagen, consta de varios pasos propios a la realización de cualquier obra artística y particularmente escultórica, a saber:
1)Plasmación de la idea o ideas a lápiz sobre papel.
2)Realización del boceto o maqueta a escala o tamaño natural en arcilla.
3)Si la obra definitiva es en terracota, cocer el barro a una temperatura entre 600 y 800 grados.
4)Si no es definitiva en terracota, obtener moldes en escayola, látex sintético, caucho o similares.
5)Vaciar los moldes en materiales como la escayola o la resina de poliéster.
6)Copiar la obra al material definitivo si se trata de madera, piedra o similares.
7)Sea terracota, la pieza obtenida por vaciado del molde o bien, la copiada en otro material, se procederá, bien al acabado de la pieza mediante pátinas de barnices, ceras o pigmentos al aceite, o bien a su estucado para la posterior realización de la policromía.
8)Para policromar, será necesaria la aplicación de una capa de estuco o aparejo, que tras haberla lijado perfectamente, será sobre la que iremos aplicando las distintas capas de óleo con las que realizaremos las carnaduras.
9)En caso de utilizar estofados, pan de oro y óleo para imitar bordados en los paños tallados, emplearemos un aparejo específico denominado bol, sobre el cual bruñiremos el oro, principalmente de 14 o 18 quilates.
10)Por último aplicaremos las pátinas de envejecimiento mediante ceras o aceites pigmentados, y finalmente daremos una capa de cera natural transparente para proteger la obra. podremos utilizar un barniz copal. Para conseguir una obra de notable carácter, hay que tener en cuenta los siguientes criterios:
1)Hay que entender que una imagen es la simbiosis perfectamente equilibrada entre una buena escultura y un objeto de devoción, por ello podemos decir que una buena escultura no tiene por qué ser una buena imagen y viceversa. De ahí se deduce la profunda Fe y notable cultura religiosa del imaginero en lo concerniente al Arte, iconografías, advocaciones, simbologías etc.
2)Como cualquier obra de Arte, una imagen tiene un fin y una localización concretos, lo que implica tener en cuenta, a la hora de su realización, las características de donde va a ser expuesta, si se trata de una imagen de retablo o para procesionar, para un templo o un particular, etc
3)Todo esto implicará la elección de unas medidas, estilo, acabados y materiales para conseguir que la obra cumpla su función preconcebida.”

¿Que es el policromado?
El policromado consiste en aplicar el color a una imagen, las manos, cara, cabello, brazos, y el decorado de las vestimentas. El policromado, inicia con el esgrafiado y cincelado de la imagen, una vez que esta ha sido previamente dorada. El esgrafiado y cincelado El esgrafiado y cincelado consisten en decorar las vestimentas, por medio de dibujos realzados con delineados a base de punteados y otro tipo de dibujos aplicados por medio de un punzón. (un punzón es un cincel especial) Antes que nada, lo primero y más importante será, que tengamos bien clara la idea de lo que queremos hacer en nuestra pieza, realizando algún diseño previo de los dibujos a pintar sobre las vestimentas o teniendo alguna fotografía o imagen donde venga más o menos lo que queramos hacer sobre nuestra imagen. Una vez teniendo esto en cuenta, realizaremos con lápiz los dibujos, en este caso sobre el vestido de la Virgen. Es importante que nos queden lo más simétricos posibles, para que nos quede un bonito acabado.Una vez, terminando el dibujo, procederemos a "cincelar” los contornos del dibujo, dando un ligero punteado a lo largo del dibujo, realizado mediante la ayuda de un clavo grande de punta redondeada y golpeando este suavemente con la ayuda de un palo liviano siguiendo las líneas del dibujo.
Policromando 1
Una vez terminado el esgrafiado, pasamos a la siguiente etapa, que consiste en definir los detalles o rasgos que se hayan perdido con el gesso, como en la cara, manos etc, por medio de una navaja, tratando de retirar los excesos de gesso (yeso encolado). Y finalmente lijamos hasta que quede sin nada de defectos. Enseguida se aplica una o dos capas de goma laca, diluida previamente en alcohol industrial. Esto es necesario para sellar el gesso. Este paso debe realizarse solo en las áreas que hayamos reservado en gesso. Luego con un lápiz señalamos el área donde ira la clásica cenefa que llevan las imágenes religiosas en la orilla de sus mantos. Finalmente, basándonos en alguna fotografía o imagen a color donde venga más o menos lo que queramos realizar en nuestra imagen, y la observamos cuidadosamente para ver los colores que se necesitarán.
 Policromando 2
Existen diferentes técnicas de policromado, al óleo al temple, acrílico etc, pero en este caso el que se usará será la técnica del óleo.Una vez obteniendo el color apropiado, pasamos al pintado del vestido. Con la ayuda de un pincel redondo y delgado, pintamos por la orilla del punteado, dejando unos 2 milímetros entre la pintura y el punteado. Este es un trabajo muy laborioso, en el que hay que tener especial concentración para no equivocarnos.
En este punto cabe mencionar que las únicas partes del vestido que quedarán en oro serán las líneas punteadas y un poco de sus orillas, aunque existen muchos diseños de policromado en donde se deja más oro al descubierto dependiendo de los diseños aplicados. Terminando se deja secar y se aplica otra mano. Aplicada la segunda capa del vestido, pintamos el manto, dejando en oro la cenefa que marcamos previamente con el lápiz. Igualmente dejamos secar perfectamente y aplicamos una mano más.
Policromando 3
Enseguida pasamos a la carnación. Esta es la parte más importante de todo el proceso, ya que de aquí serán los resultados obtenidos en cuanto a la expresión de nuestra imagen.Se comienza por dar un fondeado a las áreas donde se vaya a carnar, como manos, cara, cuello, etc. Dejamos secar. Para terminar,detallar bien la cara, el cabello, manos etc, aplicando los colores correspondientes a cada área.Debemos tener conocimientos de pintura y sus mezclas para obtener cada uno de los colores necesarios para cada área en especial.Una vez seco el manto, con la ayuda de un alfiler, raspamos un poco para formar las estrellitas clásicas del manto de la Virgen. Ya policromada toda la pieza, la dejamos secar perfectamente por unos tres o cuatro días o hasta que seque bien la pintura. dándole,una vez seca la imagen, una patina general con betún de Judea para integrar bien todos los colores y estos no se vean tan vivos, dando un efecto de antiguo, además que el acabado será mucho más fino. Como remate,barnizamos la pieza, con barniz en aerosol, quedando la pieza aún más fina y elegante.
REPUJADO
El repujado en sí, es una técnica muy sencilla, nada complicada, que sin embargo se pueden obtener verdaderas piezas artísticas haciéndolas cuidadosamente y con mucho esmero.A continuación pasaremos a conocer los materiales que se utilizan en esta técnica con una breve descripción de varios de ellos:Los materiales .


Antes y aún hoy, los materiales para trabajar el repujado son de importación, el mejor metal, el más noble y dúctil para esta manualidad es el estaño. También se puede utilizar el oro, la plata y el cobre para hacer adornos para la cocina como bodegones. Para otros metales como el aluminio,(que no tiene ni derecho ni revés) se puede hacer con rodillos,estiletes,arañadores,punta teflón...
 ESTAÑO
Cada lámina tiene dos caras; el anverso, de tono más plateado y el reverso, de aspecto más plomizo, por donde se realiza el repujado del metal.


 BURILES
Son útiles de hierro que en uno de sus extremos terminan en unapequeña bola con la cual se trabaja . Encontraremos este utensilio con diferentes grosores, eligiendo uno u otro, dependiendo del diseño a realizar.
PERFILADORES
Son útiles de hierro, muy semejantes a los buriles, sólo que uno de sus extremos termina en punta. Hay de diferentes grosores.
PALETAS
Buriles de punta plana con los que se repuja el metal en los distintos trabajos. Existen diferentes tamaños y grosores.
DIFUMINADORES 0 ESFUMINOS
Utensilio con forma de lápiz formado por papel, que dará volumen por el revés del metal. Se debe manipular suavemente para evitar que el trazo quede marcado.Son los utilizados en el dibujo artístico.


GAMUZA
Se emplea como soporte en el proceso de repujado, ya que en este trabajo, es necesario colocar la lámina sobre una superficie blanda, para obtener el volumen del repujado.
PUNZÓN DE CORTE 0 ESTILETE
El punzón de corte termina en una punta redonda con un perfil afilado con el que cortaremos la lámina de metal, efectuando un corte limpio sin dañar el resto de la lámina. Esta herramienta es muy útil para cortar zonas curvas. El estilete es una cuchilla plana, con la que también se pueden hacer cortes, pero se utiliza preferentemente para líneas rectas, sin ningún tipo de curva.
PLANCHA DE CORTE Esta se puede sustituir por una placa de cristal grueso. Es muy útil para realizar el grabado y repujado. También sirve para cortar el metal, ya que como es una superficie lisa, la herramienta no se daña.


CERA VIRGEN Y RESINA, O BREA
Se deben mezclar y derretir en una proporción de dos partes de cera por una de resina. Una vez disueltas, se deposita el líquido en el hueco del repujado, dejándolo secar hasta que endurezca por completo. De esta forma se consigue que la figura mantenga el volumen del repujado. Si deseas retirar el excedente, utiliza un trapo impregnado de aguarrás.
 PATINA
Liquido especial hecho a base de ácidos que nada más reacciona sobre el estaño y que se aplica para obtener un tono más oscuro, adquiriendo el color y la calidad característica de la plata envejecida. Se aplica con algodón, se deja que actúe unos instantes sobre el metal y se retira suavemente con el algodón mágico. ALGODÓN MÁGICO
Es algodón que ya contiene químicos especiales y que actúa sobre la pátina, para posteriormente pulir el diseño y darle brillo, cuidando de que en el fondo del diseño quede más oscuro y en lo realzado más claro. Esto se hace con un trapo de algodón, de preferencia de camiseta,


CARRETILLA
Es un utensilio semejante al perfilador, pero en uno de los extremos tiene una carretilla que da vuelta sobre su eje. Esta herramienta viene en diferentes diseños y tamaños, son indispensables para adornar y darle un bello acabado a los trabajos.
TÉCNICA
Para comenzar, lo primero que hay que tener es un diseño, a partir de ahí, se pasa al papel albanene (papel vegetal) para que sea más rápido el calcado sobre el metal, ya que hay que cuidar que no falte una sola línea.Cada persona desarrolla su propia técnica, se puede calcar el diseño por el revés del metal y perfilarlo por el mismo lado,para voltearlo despues y definirlo con un perfilador. Después, con un difuminador y sobre la gamuza comienza el repujado. El siguiente paso es detallar. Muchas veces los diseños requieren muchos adornos, éstos se realizan con carretillas que vienen en diferentes diseños. Después se pone la cera y la brea, se deja secar, se aplica la pátina, el algodón mágico y se pule con la camiseta. A continuación está la lista de los instrumentos, que se usan como materiales. 1. Estilete pera.2. Estilete bola No. 5.3. Esfumino crayola de teflón.4. Estilete cuchara.5. Esfumino lumi acocador de teflón.6. Estilete gancho perfilador.7. Estilete pata de cabra de teflón # 2.8. Estilete pata de cabra de teflón grande.9. Rodillo de hule. 1. Punta mágica lápiz de teflón.2. Punta mágica crayola de teflón.3. Punta mágica redonda de teflón4. Pata de cabra# 1 de teflón5. Pata de cabra lumi de teflón.6. Lumi acocador profundo de teflón. 1. Estilete cortador de lámina.2. Estilete punzan romo.3. Estilete punzón corto.4. Estilete espátula chica.5. Estilete cuchara.6. Estilete pera chica.7. Estilete cucharilla española. Buriles o acocadores de bola.
Como se hace (proceso general) A continuación el proceso que se explica es el aplicable a la mayoría de los trabajos y diseños en el repujado, lo demás es cosa del talento e imaginación. Lista de materiales Papel albanene Cinta adhesiva. Lápiz y regla. Cúter. Tijeras. Gamuza natural. Badana ( colchoncillo para repujar, piel sintética esponjosa Algodón. 25 cm. de corcho. Algodón mágico especial para estaño. Espátula de plástico. Una tabla de madera de 25 cm. Resanador blanco Comex. (si no hay en tu localidad pregunta por algo similar en tu tienda de artes mas cercana)Resistol 5000. (si no hay en tu localidad pregunta por algo similar en tu tienda de artes mas cercana)Un vidrio de 25 cm. Lienzo de algodón. Guantes elásticos desechables. Palitos con punta de cuña o un desarmador plano.. Pluma negra. Patina especial para estaño. Patinas para aluminio como: betún de Judea, patina de pintura negra, pinturas vitrales y pinturas al óleo (todos estos productos son opcionales y se utilizan solo en los trabajos que así lo requieran). Laminas de estaño, aluminio y cobre. Esfuminos del # 4, 5, 6, 7 y 8. Procedimiento: 1.Calcar o pasar el diseño que queramos o hayamos dibujado, sobre papel albanene, sujetándolo con cinta adhesiva. 2. Planchar previamente con rodillo de hule a una pieza de estaño de 17.3 por 10 cms. de ancho; el diseño mide 19 por 12 cms. de ancho. Dejando un margen libre de orilla de 1 cm. en los 4 lados, colocar la pieza de estaño sobre un folder de cartulina y sobre el lado amarillo del estaño, colocar el diseño calcado sujetándolo con cinta adhesiva.Nota: Recuerda que la lamina de estaño tiene 2 lados: un lado ligeramente amarillo que es lado derecho y el lado revés en color plomizo o plata azulado.Pasar el diseño sobre el lado amarillo del estaño, utilizando regla en las líneas rectas, pasando con la punta del estilete pera, presionando lo suficiente a que las líneas queden marcadas en la lámina de estaño. Con el mismo estilete pasar los detalles del dibujo, hojas, flores, lineas, pequeños círculos, etc.. En forma opcional se pueden utilizar otros utensilios para pasar el diseño sobre estaño, tales como: pluma mágica (pluma sin tinta), estilete de punto fino, punta mágica ( lápiz de teflón ), o estilete de bola #5.Nota: Cualquiera de los utensilios que se utilice para pasar los diseños en laminas de estaño, aluminio o cobre, debe tener la punta completamente lisa para que no rasge ni perfore la lamina, se debe presionar la punta lo suficiente para que pase la marca delineada muy clara. Además la forma ideal para realizar este trabajo es sobre una cartulina que no exceda en suavidad ni en dureza. 3. Colocar la lamina de estaño sobre una pieza de gamuza natural, colocando el lado revés azul plateado hacia arriba, en este lado revés del diseño pasado, repujar con el esfumino crayola de teflón trabajando en las líneas rectas con regla, hundiendo ligeramente la lamina sobre la gamuza. A este proceso es al que llamamos "repujado", su objetivo es el de resaltar las líneas hacia el lado contrario [lado derecho]. 4. Por el mismo lado de la lamina y sobre la gamuza, repetir la operación, pero ahora con un esfumino de cartón ( #5 o #6) sobre todas las líneas rectas repujadas anteriormente. Con el esfumino repujar ampliando ligeramente las líneas y dándoles un poco mas de profundidad. 5. Colocar la lamina de estaño sobre un vidrio, trabajando por lado derecho "planchar" las zonas aledañas y de entorno a las líneas realzadas anteriormente, utilizando el esfumino. El proceso de "planchado", tiene el objetivo de aplanar y alisar la lamina logrando con esto que las zonas repujadas resalten aun mas. 6. "Planchar" nuevamente todas las zonas junto a las líneas realizadas utilizando el estilete pata de cabra, perfilando al mismo tiempo las líneas resaltadas, el tamaño de estilete pata de cabra dependerá de la angostura o amplitud entre 2 líneas. Este proceso se conoce como "perfilado" con el cual se inicia el adelgazamiento de las líneas realzadas, el "perfilado" se puede realizar también con un estilete de bola muy chica, con la punta de una carriola de teflón. Debe tenerse presente que el planchado y perfilado se realiza sobre el vidrio y por el lado derecho. 7. Colocar la lamina sobre una badana (piel sintética, un poco mas acolchonada que la gamuza natural), trabajando por el lado revés, "realzar” con el esfumino en los pequeños círculos junto a las líneas rectas, así como en pétalos y hojas,haciendo hincapié en las zonas centrales. El proceso de "realce" se realiza presionando el esfumíno en forma circular, sin pasarse del límite de sus líneas, puede alternar esfuminos de puntas gordas en arcas grandes, o puntas delgadas en zonas estrechas o junto a las líneas, [este debería ser el tercer paso de procedimiento si el diseño no tuviera líneas rectas en las orillas]. Como regla general cualquier trabajo de repujado donde se necesite "realzar” debe iniciarse en las zonas centrales del diseño e ir terminando poco a poco en sus pasos de procedimiento, avanzando hacia las orillas, con esto se evita estropear, el trabajo. Si se inicia en las zonas centrales, ya no podría utilizar la regla para repujar las líneas rectas, tendría que eliminar la regla. De preferencia se debe ir realzando por zonas para que la lámina no se deforme. 8. Colocar la lamina de estaño sobre el vidrio, trabajando por el lado derecho "planchar” con el esfumino en las arcas libres y junto a las zonas realzadas, recuperado la forma en pétalos y hojas. Repetir pasó 7 realzando los pétalos de las orillas. Repetir paso 8 planchando las arcas junto a las zonas realzadas. 9. Colocar la lamina sobre el vidrio y "perfilar" las líneas de las zonas realzadas con la punta del esfumino crayola de teflón. Repetir los pasos 7, 8 y 9 alternando estos procedimientos cuantas veces sea necesario para darle forma al diseño. 10.Realzar círculos chicos junto a las líneas rectas, utilizando estilete de bola # 8, trabajar igual en los centros de las flores. 11. "Planchar" alrededor del centro de las flores y círculos de líneas rectas , también perfilar con la punta crayola de teflón. 12. "Perfilar" todas las líneas de las zonas realzadas en: flores, hojas, círculos chicos y líneas rectas, utilizando el estilete gancho perfilador siguiendo la silueta de cada zona en forma independiente. El "perfilado" debe realizarse siempre colocando la lamina sobre el vidrio y trabajando por el lado derecho de la misma. 13. Colocando la lamina sobre el vidrio, "planchar” por el lado derecho con esfumino en los vértices de cada pétalo dando la forma redondeada. 14. Colocando la lamina sobre la badana, "realzar” por el revés las orillas de los pétalos. 15. Colocar la lamina sobre la badana por el lado revés repujar las rayas de las hojas con el estilete punzón romo. 16. Con el estilete punzón romo, realizar el rayado en los pétalos, alrededor del círculo central. 17. Colocar la lamina sobre una servilleta de papel y sobre un vidrio, para realizar la caligrafía por el lado derecho, en todas las zonas planas utilizando el estilete punta romo, y trabajando en forma de una "S". "Caligrafía” se llama a todos los grabados hechos con una punta, la caligrafía se puede realizar dando formas distintas como: puntos, círculos, ochos, líneas curvas, rectas, paralelas, diagonales y combinaciones. En forma opcional se usan los mateadores, moletes y rodillos para dar formas especiales que decoran los trabajos en la mina.Nota: La caligrafía y los mateados pueden realizarse antes o después de haber pegado la lamina a la pieza destinada de madera o vidrio. 18. Rellenar todas la hendiduras y zonas acocadas con el resanador blanco de comex (esta mezcla viene preparada para aplicarse directamente) o con brea y cera preparadas previamente (este otro método se explica en las siguientes lecciones). Colocar el resanador comex con una espátula hasta que quede una superficie lisa y dejar secar hasta que endurezca. 19. Recortar la lamina excedente. La forma más usual y fácil es hacerlo con tijeras, aunque depende de la forma y silueta del diseño. En algunos trabajos en los que se requiere un terminado especial, se realizan picados con puntos muy seguidos utilizando punzón de aguja.Nota: El recorte en cualquiera de sus formas, debe realizarse cuando el diseño ya tenga el resanador seco, pues de lo contrario la lámina se deforma. 20. Aplicar resistol 5000 o pegamento amarillo al dorso de la lámina y colocarla inmediatamente sobre la madera. En algunos casos, por comodidad, se aplica el resistol en la superficie donde se vaya a pegar el diseño terminado. Presionar la lamina cuidadosamente hasta que pegue. 21. Aplicar la patina especial para estaño sobre el trabajo terminado, [utilizando guantes de hule, esta patina es un compuesto químico ácido algo nocivo para la piel. Aplicar la patina con algodón normal en toda la superficie de estaño, frotando rápidamente. 22. Inmediatamente frotar con el "algodón mágico" especial para metales, en toda la superficie donde se aplico la patina 23. Frotar con un lienzo de algodón en toda la superficie de estaño, hasta obtener su brillo natural. La patina especial para estaño tiene la propiedad de resaltar su color.y brillo característico; da una capa de protección, conservación y mantenimiento al trabajo terminado.
TRABAJOS EN LAMINAS DE ALUMINIO Y COBRE. En la lámina de aluminio se puede trabajar por los 2 lados, a diferencia del estaño.En la lamina de cobre también hay dos lados, un amarillo encendido y mas brilloso que es el lado derecho y el otro lado opaco que es el lado revés. Tanto en la lamina de estaño, aluminio o cobre el procedimiento y los pasos a seguir son iguales, en cuanto a la forma de pasar el diseño, el repujado, realzado y perfilado, ocupando los mismos utensilios, pues el resultado es igual, solo que el estaño es mas flexible, mas fácil de trabajar y luce mas hermoso. En los trabajos de lamina de aluminio se aplican patinas de pintura negra o betún de Judea (patina dorada).


APLICACIÓN DE PINTURAS VITRALES: En la lámina de aluminio en forma opcional se puede pintar con pinturas vitrales, utilizando pinceles, siendo la lamina mas propicia para aceptar este tipo de pinturas. También se pueden decorar los trabajos en laminas de aluminio y cobre con pinturas al óleo.
 LAS PATINAS
PATINA DORADA [betún de Judea]: La patina dorada tiene la propiedad de dar un efecto antiguo o de envejecimiento en color cobre, dorado o café claro, su objetivo es embellecer y decorar el trabajo, incluso se usa como protección y mantenimiento.
PATINA NEGRA [pintura negra]: La patina negra también se aplica sobre la lamina de aluminio, para dar un efecto de antiguo y envejecimiento quedando el trabajo en color gris claro, gris obscuro, con contrastes plateados con negro, dependiendo, de la cantidad de patina que se aplique as¡ como de la cantidad de frotación y limpieza. El objetivo de la patina negra al igual que el betún de Judea es el de decorar y dar mantenimiento al trabajo terminado.
APLICACIÓN DE PATINAS: Aplicar la patina dorada (betún de Judea) con una brocha de esponja en toda la superficie del trabajo terminado, dejar secar unos 5 min. y frotar con estopa de 1ra., hasta tener el color deseado. Mientras mas se frote el color será mas claro, si el color no le convence puede dar otra mano de patina, frotando pocas veces para que el color sea mas oscuro Agitar el frasco de patina negra y aplicar sobre la lamina de aluminio utilizando una brocha de esponja, dejar reposar de 15 a 20 minutos y limpiar también con estopa de Ira. El color negro se aglomera un poco más en las hendiduras, mientras mas se frote mas claro será el efecto en el trabajo terminado.Preferentemente las patinas se aplican cuando la lamina ya este pegada en la caja, retablo o vidrio, etc. En trabajos como cajas, portarretratos, retablos, cofres, cruces, etc, se debe sacar un molde previo en papel albanene de la zona donde se vaya a pegar el trabajo terminado. Es muy importante tener la medida exacta de la caja O zona donde se vaya a pegar el trabajo, pues muchas piezas vienen deformes las medidas de los lados. En la plantilla de papel albanene pasar el diseño, centrando y calzando perfectamente. Doblar la plantilla en 4 partes iguales; el doblez es mas importante aun, cuando los dibujos forman cuadros o rectángulos, incluso se debe doblar previamente la plantilla antes de calcar el diseño para que distribuya en forma equivalente todos los motivos. En todos los trabajos realizados sobre cajas, marcos, retablos, cruces, etc, perfilar las orillas inmediatamente después de haber pegado la lamina, el perfilado realizar con un palito de naranjo o con un desarmador aplastando y doblando sobre la madera la lamina sobrante. Hay trabajos que requieren colocarse pegamento en la orilla sobrante de la lamina o de lo contrario se puede recortar con un cutter. En trabajos calados o recortados en su silueta, perfilar las orillas con un palito rebajado en cuña en una de sus puntas o con un desarmador, introduciendo las orillas salientes del recorte hacia adentro. Esto se realiza cuando el pegamento ha secado completamente. Otro ejercicio paso a paso Si queremos hacer un animal,por ejemplo un caballo,hemos de conocer muy bien su anatomía,para poder hacer un boceto,que luego haremos en estaño. Materiales:El diseño del caballoPapel albaneneLamina de estaño español1 buril Fino1 perfilador fino2 carretillas, una chica (para adornar las riendas del caballo) y otra ancha (para texturar el fondo)1 esfumino mediano GamuzaPlaca de vidrio, gruesa Cera y breaPátina para estaño Algodón mágico
ELABORACIÓN 1.
Calca con lápiz el diseño sobre papel albanene y colócalo sobre la lámina de estaño por el revés (recuerda que ese lado es más oscuro y el derecho más aperlado). Con el perfilador calca del albanene estaño trabajando sobre el vidrio y cuida que no falte ni una sola línea.
2. Cuando hayas terminado de calcar, vuelve a marcar todo el dibujo sobre la gamuza, y voltéalo al derecho, posteriormente, con el perfilador fino ve perfilando con mucho cuidado, a fin de que las líneas queden muy finas pero a la vez firmes.
3.Una vez terminado el perfil, se procede al repujado, esto se hace con el esfumino mediano. Las partes planas se planchan sobre el vidrio y las partes más realzadas, con ¡a gamuza abajo. Cuida que no quede abollado ni realzado demasiado, tendrás que trabajar a bajo relieve, es decir, que el repujado quede parejo, sin excederte en unas áreas más que en otras.
 4. Una vez terminado todo el relieve, calienta en un recipiente la cera y la brea en igual porción, ya en estado líquido, con una cuchara rellena por el revés con esta mezcla, cuidando de no rellenar demasiado, sólo lo necesario y al nivel. Una vez fría la cera, voltea el trabajo y comienza a detallar con la carretilla fina, a fin de darle más realce y enriquecer así el trabajo. Todo el fondo, o las partes que quedaron lisas, se texturan con una carretilla ancha, esto es con el fin de que la patina quede pareja.
5. Terminado los detalles, aplica la pátina con un algodón en forma uniforme, para que el estaño se vaya oscureciendo parejo hasta que quede negro. Posteriormente, con el algodón mágico o cualquier pule metales, comienza a sacar brillo, principalmente en las partes repujadas o realzadas. Esto es para que el fondo quede más obscuro y el relieve más claro.Por último, con tela de algodón (de preferencia de camiseta) saca brillo a tu gusto.






2 comentarios:

  1. hola, buenos dias....
    cual es la tela oh fibra que utilisas para la juntura de piezas encoladas, brazos, manos?
    fibra de vidrio?
    gracias de antemano por tu respuesta

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  2. Depende de que parte del cuerpo me digas,es decir,si tallas en madera un rostro,manos o pies,si lo haces por separado,se encola con cola especial y por fuera se le dá pasta de madera,la cual,una vez seca,se lija y así conseguimos que no se noten las juntas.Al policromar quedará perfeccionado.Si te refieres a las vestiduras talladas,hay quienes las hacen talladas y pintadas y otros,sobre la vestidura tallada,aplican telas,encolándolas con cuidado para que no queden bolsas de aire.Se deja secar y si se quiere pintar sobre la tela,algún motivo como estrellas,bordados...se hace ,pero eso sí,hay que dejar secar bien para luego aplicar el betún de judea y el barníz.Yo,en mis tallas,al ser pequeñas,no las hago huecas,es macizo y los trajes son de tela.Espero haber ayudado Claudio,un saludo.

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